Gần đây, tôi tự hỏi liệu chúng ta có đang trải qua một tình trạng thần kinh hàng loạt biểu hiện thông qua việc báo cáo xu hướng. Nếu cảm giác một năm trước là mọi thứ đều được chấp nhận – rằng các hạn chế và trauma của đại dịch đã làm nổi bật thời trang và sự tự biểu hiện như một kênh mới cho sự tự do – dường như ngày càng có hàng ngàn xu hướng diễn ra cùng một lúc. Trong tháng vừa qua, tôi đã đọc những câu chuyện về một xu hướng mới chủ yếu dành cho nữ gọi là “thất gái,” một xu hướng trong đó phụ nữ thực sự thích thú với bản thân mình, và một xu hướng trong đó phụ nữ cảm thấy thích thú với chính mình một chút, cộng thêm “dinocore,” “clowncore,” và “twee.”
Trên TikTok, việc dự báo xu hướng đang trở thành một tâm điểm mới của những người ảnh hưởng, gần như là một xu hướng riêng; những người tạo nội dung có thể kết hợp chứng cứ hình ảnh cùng với một bài phát biểu ngắn gọn và thuyết phục đang thực hiện một loại tiên tri cạnh tranh. Và thuật toán của nền tảng này dường như ưa thích việc chia sẻ thông tin kiểu như vậy: càng dự đoán đáng ngớ ngẩn, càng thu hút sự quan tâm, và càng nhiều dự đoán chúng ta được tiếp thu. Trong khi đó, các thương hiệu thời trang nhanh như Shein đã tăng tốc sản xuất đến mức có thể dự đoán và phản ánh những xu hướng này, khiến chúng ta cảm thấy nó càng thực tế hơn khi chúng ta trượt qua các “cảm xúc” và “cảm nhận” mà không có phần la bàn thẩm mỹ.
Ngay cả sàn diễn thời trang, điều được cho là diễn ra ở một tốc độ chậm hơn, hàng năm, đã tham gia vào cuộc đua này, khi các nhà thiết kế đổ đầy show diễn của mình bằng những dấu mốc tiềm năng và phong cách mà bất cứ ai có chút khéo léo và một cái kéo cũng có thể sao chép. Tốc độ của thời trang khiến mọi thứ trở nên nhanh chóng, vô tư và, đôi khi, không may là vô trách nhiệm. Hầu hết chỉ có vẻ như mọi người đang làm những gì con người đã làm trong phần lớn thế kỷ qua – thư giãn, làm việc chăm chỉ, uống martini, không uống martini – nhưng bây giờ chúng ta không thể cưỡng lại sự cám dỗ để đóng gói chúng thành một cái gì đó có vẻ ý nghĩa hơn là chỉ là các lựa chọn tiêu dùng đơn giản.
Jerry Lorenzo, nhà thiết kế 44 tuổi đứng sau thương hiệu Fear of God, là một người đã khởi đầu nhiều xu hướng (các xu hướng thực sự). Khi ông bắt đầu thương hiệu của mình gần một thập kỷ trước, đó là một nền tảng xa xỉ của phong trào hypebeast, thường khuyến khích một phong cách tiêu thụ nhằm mục đích lợi nhuận. Lorenzo đã làm việc trong một mùa sớm của Yeezy cùng với nhà thiết kế Vetements lúc đó là Demna, và sau khi tạo ra áo thun cho tour diễn “Purpose” của Justin Bieber, ông đã giúp biến áo quần áo thành những bộ trang phục ý nghĩa hơn. Ông là bạn thân và cộng tác viên thân thiết với Virgil Abloh ngày nay, nhãn hiệu Off-White của ông đã đẩy thời trang đường phố đến tầm cao mới của thời trang, và đôi giày và quần sweatpants của ông vẫn là những món đồ không thể thiếu ở các khu phố hip của Los Angeles và New York.
Tuy nhiên, gần đây, Lorenzo đã trải qua một loại hành trình thời trang khác. Vào đầu năm 2020, ông đã hợp tác với Alessandro Sartori của Ermenegildo Zegna cho một bộ sưu tập đã thay đổi thái độ của cộng đồng thời trang nam về trang phục đàn ông, làm cho nó cảm thấy không còn mang tính biểu diễn hơn mà thay vào đó là một loại trang phục cơ bản. Và bây giờ, các bộ sưu tập của ông, được ra mắt vào bất kỳ thời điểm nào ông muốn chứ không phải theo mùa, phục vụ một mục đích chậm, thậm chí cao hơn nữa. Hôm nay, ông ra mắt một bộ sưu tập mới, bộ sưu tập đầu tiên của ông trong gần hai năm qua. Khi làm việc trên đó, như ông nói trong một cuộc phỏng vấn video vào cuối tuần trước, mỗi món đồ ông đặt ra câu hỏi trong tâm trí mình: “Liệu điều này có bền vững không?”
“Tôi cảm thấy bị ngập tràn bởi các xu hướng, màu sắc và đồ họa và rất nhiều thứ đến từ hiện tại,” ông nói. “Và tôi muốn cung cấp một không gian an toàn cho những người muốn bước ra khỏi đó, nhưng vẫn có thể tham gia cuộc trò chuyện đó với tất cả mọi người khác đang sống trong hiện tại, nhưng không cần phải theo xu hướng quá mức.”
Thay vào đó, ông muốn trang phục của mình giúp khách hàng của mình “cảm thấy tự tin. Tôi muốn họ cảm thấy tinh tế, nhưng tôi muốn họ cảm thấy tự do để là chính họ và biết rằng không phải xu hướng nào cũng chứng thực cho bạn. Đó là cá nhân của bạn.”
Lorenzo gọi bộ sưu tập này là “Eternal” (Vĩnh hằng). Và trong khi trang phục này là một sự tiến bộ tự nhiên của sự thanh lịch dễ dàng của các bộ sưu tập ông ra mắt vào cuối mùa hè và mùa thu năm 2020, nó có vẻ khá cách mạng, khái niệm này có vẻ rất rõ ràng khi cố gắng ứng dụng chúng và tạo ra giá trị lâu bền. Nó có vẻ rất hiển nhiên khi cố gắng trông thể hiện mình trên tất cả mọi thứ, nhưng sự cám dỗ hấp dẫn của sự phù hợp đã biến nó trở thành xúc giác hiếm có.
Lorenzo gần như tiến vào lĩnh vực thời trang chậm – của các nhà thiết kế với những cái tên ít được nhận biết hơn, ít tổ chức các show diễn thời trang, như tác phẩm lấy cảm hứng từ thế kỷ 19 của Paul Harnden, những bộ vải bông đơn giản của Casey Casey, hay vẻ đẹp sâu lắng của Elena Dawson. Mereka membuat pakaian yang sengaja sulit ditemukan dan sulit dibuat. Tất nhiên, Lorenzo chưa đi xa như vậy, và ông có ưu thế là trang phục của ông được thiết kế để bạn cảm thấy thoải mái như khi mặc một bộ com lê ưa thích của bạn. Điều đó có nghĩa là nó có tiềm năng vượt qua khách hàng cognoscenti của các thương hiệu thời trang chậm, hoặc có thể chuyển đổi những người yêu thể thao hào nhoáng sang những người yêu thưởng thức đẳng cấp. Ông thiết kế với sự tỉ mỉ đáng kinh ngạc, thậm chí còn có tính xác thực, gần như một tiểu thuyết.
“Tôi tiếp cận bộ sưu tập như một quyển sách hoặc một album âm nhạc,” Lorenzo nói về việc tổng hợp các bộ sưu tập. “Tôi không tiếp cận nó dựa trên mùa và mùa lễ hội. Tôi tiếp cận nó như là, Hey, tôi có điều gì để nói không? Tôi có các nguồn lực để nói những gì tôi muốn nói một cách tốt nhất không?” Ông vẫn độc lập – ông cũng có một đối tác với Adidas, nơi ông đảm nhiệm vai trò là người đứng đầu chiến lược cho họ trong lĩnh vực bóng rổ – và nguồn lực của ông đang bắt kịp quan điểm của ông, như ông nói. Ông đã có thể chuyển 80% quy trình sản xuất của mình đến Ý, chẳng hạn. “Và vì vậy, hy vọng mỗi khi chúng tôi có điều gì đó để nói, nó sẽ tốt hơn so với lần trước đó chúng tôi đã nói”
Tất nhiên, Lorenzo không phải là nhà thiết kế duy nhất đề cao sự cải tiến liên tục hơn là tính mới mẻ. Cặp đôi Ashley và Mary Kate Olsen của The Row là một ví dụ, và Lorenzo, giống như The Row và những người yêu thẩm mỹ Mỹ có ảnh hưởng khác, đang tìm hiểu, gần đây, những thiết kế của Giorgio Armani trong những năm 1980 và 1990. Những bộ váy màu mờ, dáng xòe đơn giản của ông đã viết ra một kịch bản mới cho phong cách tối giản. Nếu Prada là trí tuệ, nổi loạn và mơ hồ, và Calvin Klein là gợi cảm, Armani cũng như Lorenzo đã nói, là một người tự tin, trang phục của ông ban phước cho người mặc với cảm giác nhẹ nhàng của một người tu viện.
Trong bộ sưu tập Eternal, các cắt may được thiết kế rộng rãi mà không làm lụng lẫm người mặc bằng vải; các tông màu sẫm, trắng sữa và xám và hầu hết các quần áo gần như là sự kết hợp giữa một đôi quần kiểu cứng cáp và một chiếc quần sweatpant ấm cúng. Bạn có thể thấy cách một người mặc những bộ quần áo này có thể làm dịu không khí trong phòng họp hay tạo ra một thay đổi tinh thần nhỏ trong hàng đợi ở quán cà phê. “Tôi hoạt động trong lĩnh vực thời trang và tôi thích thể hiện bản thân một cách nhất định,” Lorenzo suy ngẫm. “Nhưng điều đó luôn luôn là điều kín đáo. Nó luôn luôn là điều không ồn ào và không thu hút sự chú ý. Dù tôi muốn im lặng trong một căn phòng, tôi cũng muốn có năng lực, bạn biết không?”
Tương tự như Armani – và một lần nữa, giống như The Row – Lorenzo đang nghĩ về việc trang phục của mình có thể cung cấp giải pháp, không chỉ cho những thiếu sót trong tủ quần áo của bạn mà còn cho những câu hỏi về bản thân bạn. Làm thế nào để bạn mặc một bộ đồ vest, có tỷ lệ và chất liệu khác so với áo hoodie hoặc quần thể thao, và vẫn cảm thấy như chính bản thân bạn? “Đó là điều mà tôi luôn tìm kiếm, bạn biết không? Làm thế nào tôi có thể luôn luôn tinh tế trong cách thể hiện bản thân, nhưng thành thật, thư giãn và thoải mái?”
Sự tiến hóa của Lorenzo như một nhà thiết kế trong thập kỷ qua, từ một DJ Los Angeles đến một nhà lãnh đạo mới trong việc tạo ra trang phục có ý định, đã trở thành một trong những câu chuyện thú vị nhất của ngành thời trang. Bằng cách tự lưu mình độc lập, ông đã tạo cho mình thời gian để phát triển và khám phá những gì mà những nhà đầu tư hoặc các cuộc hẹn với những ngôi nhà xa xỉ lớn hiếm khi mang lại. Quá nhiều khi thiết kế đề cập đến các nguồn tham khảo quá nhanh chóng, quá bề ngoài – như dòng Polo của Ralph Lauren, hoặc hình ảnh của Annie Leibowitz cho The Gap, hoặc tinh thần kỳ quái của thời trang Haute Couture thập kỷ 1980 mà dường như đã thu hút sự tưởng tượng của nhiều nhà thiết kế thời trang cho phụ nữ trẻ tại New York. Trên thực tế, trước đây, trước khi ông say mê với Zegna, Lorenzo đã nói về mong muốn xây dựng một thương hiệu như Lauren. Nhưng Lorenzo có một sự khiêm tốn mới, và trang phục của ông có vẻ mật thiết một cách mà của của Lauren, mà đơn giản chỉ là một bộ tổng hợp tôn sùng của phong cách Mỹ, không thể so sánh.
Chúng tôi đã nói về việc từ chối sự thịnh hành có thể rất nhàm chán – tùy thuộc vào số lượng người có sở thích mặc quần dạc viscose theo dõi trên Instagram, bạn có thể nói rằng nó thậm chí cũng là một xu hướng – và cách ông đã điều chỉnh các mảnh và chơi với vải để làm cho chúng có tâm và có tính cách. Thay đổi cầu vai trên một chiếc áo khoác từ một bộ sưu tập trước để làm cho nó không còn cảm giác như những năm 1980, ví dụ. Kết quả là đây là những bộ quần áo thực sự, dành cho những người không cố gắng tạo ra một phong cách cho một khoảnh khắc nào đó, mà tin rằng thời trang có thể cải thiện cuộc sống của bạn theo cách nhỏ nhặt nhưng đáng kể.