Ngày 24 tháng 8 – Có lẽ trên thế giới có đủ quần áo không cần quay lại sản xuất sợi mới. Ở Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, gần 22 triệu tấn sản phẩm dệt sợi bị vứt bỏ hàng năm. Lượng rác thải này xuất hiện ở khắp mọi nơi từ đại dương tới sa mạc Atacama.
Những gì bị loại bỏ ở miền Bắc Thế giới thường được xuất khẩu để trở thành vấn đề của người khác ở miền Nam Thế giới. Nếu chúng ta muốn có một nền kinh tế tròn, hàng tỷ tấn sản phẩm dệt sợi hiện tại phải được thu hồi và tái chế theo quy mô lớn. Và đó là một thách thức đòi hỏi sự tham gia của mọi phần của chuỗi cung ứng.
Các nhà sản xuất và nhà bán lẻ có quyền lực để thực hiện điều này, và các quy định đang thúc đẩy họ.
Một số tiểu bang ở Hoa Kỳ đang xem xét các quy định về tái chế sản phẩm dệt sợi, trong khi các đề xuất được đưa ra bởi Liên minh châu Âu vào tháng 7 sẽ khiến các nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ vòng đời của sản phẩm dệt sợi, còn gọi là trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất. Họ sẽ phải chi trả các chi phí quản lý rác thải vải dệt, biện pháp nhằm khích lệ họ sản xuất ít rác thải hơn và thiết kế cho tính tuần hoàn.
Luật pháp về thiết kế hệ sinh thái cũng đang được chuẩn bị, như một phần của tầm nhìn tổng thể nhằm có sản phẩm dệt sợi trên thị trường Liên minh châu Âu có thể tái chế và chủ yếu được làm từ sợi tái chế vào năm 2030, trong khi đề xuất khác nhằm đưa ra các quy tắc chung về tuyên bố về môi trường để ngăn chặn việc đánh giá xanh lá cây mà không đúng sự thật.
Luật pháp hiện tại cũng có nghĩa là các quốc gia thành viên phải thu gom sản phẩm dệt sợi một cách riêng biệt từ năm 2025.
Một công nhân làm từ vải nhựa tái chế tại một tu viện ở Bangkok, Thái Lan. Theo ngành Công nghiệp Dệt, 99% polyester tái chế được làm từ chai nhựa, mà có thể được sử dụng tốt hơn bởi ngành sản xuất đồ uống. REUTERS/Soe Zeya Tun Mua quyền cấp phép
Viviane Intestine, giám đốc bộ phận bền vững tại Adidas, cho biết các quy định đề suất, khi kết hợp lại, tạo ra điểm rõ ràng trong một tình huống mà “mỗi thương hiệu gần như có định nghĩa riêng về cái gì là bền vững hoặc tuần hoàn. Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất không giải quyết triệt để vấn đề về tái chế sản phẩm vải dệt, nhưng nó tạo ra một môi trường nơi bạn biết rõ điều gì, bạn có thể làm gì và bạn muốn làm gì. Vì vậy, chúng ta đều làm việc theo cùng một hướng, và cố gắng giải quyết vấn đề rất phức tạp này”.
Hiện nay chỉ có 1% vật liệu trong quần áo được tái chế để tạo thành vải dệt mới. Điều này đứng hoàn toàn ngược lại với kết quả từ dự án Sorting for Circularity Europe, một dự án được phát triển bởi Style for Good. Báo cáo của nó về rác thải vải dệt sau khi sử dụng ở sáu quốc gia châu Âu cho thấy 74% (khoảng 500.000 tấn) rác thải vải dệt sau khi sử dụng là sẵn có và phù hợp để tái chế. Điều này có thể có giá trị khoảng 74 triệu euro nếu được đưa vào chuỗi giá trị công nghiệp may mặc.
Và trong khi công ty này có cơ sở dữ liệu về 100 khả năng tái chế cơ khí và hóa học trên toàn thế giới, quy mô tái chế vẫn còn thiếu.
Theo ngành Công nghiệp Dệt, 99% polyester tái chế được làm từ chai nhựa, hoặc PET, đặt ngành công nghiệp thời trang vào cuộc đua với ngành sản xuất chai đựng đồ uống, nơi (theo lý thuyết) nhựa có thể tái chế nhiều lần hơn.
Thực tiễn này có thể vi phạm theo chiều hướng đề xuất của Liên minh châu Âu về các quy đạo cho đường ống Xanh, nơi nó nói rằng việc tuyên bố sử dụng PET tái chế mang lại lợi ích về môi trường có thể là gây hiểu lầm “nếu việc sử dụng polymer tái chế này cạnh tranh với hệ thống tái chế lượn vòng đóng cho vật liệu tiếp xúc thực phẩm, điều được xem xét có giá trị hơn từ quan điểm về tính tuần hoàn”.
Adidas không đặt ra một lộ trình cụ thể để chuyển từ sợi tái chế từ chai nhựa sang vải tái chế. Trong khi việc sử dụng chúng giúp giảm lượng khí thải carbon của công ty, “Chúng tôi rõ ràng nhận thức rằng điều này không phải là giải pháp cuối cùng,” nói Intestine. Tuy nhiên, “chẳng có đủ sợi (tái chế) trên thị trường để tạo ra sản phẩm” hoặc kiểm tra chúng. “Không có lý do gì để tạo ra một sản phẩm mà khi gặp nước giặt lần đầu tiên là sẽ hỏng, vì vậy nó cũng phải bền,”
Thương hiệu Inditex Zara có bộ sưu tập những chiếc áo sơ mi được làm từ bông tái chế sản xuất bởi Infinited Fiber. Infinited Fiber/Thôn tin từ Reuters Mua quyền cấp phép
Richard Wielechowski, người đứng đầu chương trình vải dệt tại Planet Tracker, một tổ chức nghĩa vụ tài chính, cho biết điều quan trọng là các thương hiệu sẵn lòng đầu tư vào đổi mới.
“Chúng ta cần phát triển trong lĩnh vực này, nhưng mà không rẻ. Một trong những vấn đề là nhiều loại sợi nguyên sinh rất rẻ, khiến việc tái chế trở nên khá khó để cạnh tranh về mặt kinh tế,” nói Wielechowski.
“Bạn có thể bảo rằng các thương hiệu hiện nay đang vứt bỏ điều có thể trở thành một tài sản có giá nếu thực sự có một hệ thống tái chế lượn vòng mà họ có thể đưa nó trở lại.”
Mặc dù các nguyên liệu vải dệt có sẵn, các chất liệu khác nhau phải được phân loại và tách ra, và ngay cả sau khi đó, những gì được gọi là bông hoặc polyester có thể đã được kết hợp với các chất liệu khác như rayon hoặc Lycra, có lớp phủ, dây kéo hoặc nút áo và hầu hết chúng đều đã được nhuộm màu.
Đối với công ty tái chế polyester CuRe Technology của Hà Lan, điều này có nghĩa là xác minh thành phần của tất cả vật liệu đầu vào vào nhà máy thử nghiệm của họ. Họ đã tạo ra một bảng điều khiển về các thành phần không phải polyester mà quá trình của họ có thể và không thể xử lý.
Josse Kunst, giám đốc kinh doanh của công ty, cho biết CuRe đang tập trung đầu tiên vào rác thải vải dệt tiêu dùng trước khi bán cũng như rác thải sau khi sử dụng được thu gom với các đối tác thương hiệu. Để chuyển sang rác thải vải dệt được thu hồi từ công chúng, cần phải cải thiện quy trình phân loại một cách đáng kể.
Lao động sản xuất đang cắt vải để làm áo sơ mi tại một nhà máy sản xuất vải ở Andhra Pradesh, Ấn Độ. Giai đoạn thiết kế có thể tác động lớn nhất đến tính tuần hoàn của một sản phẩm. REUTERS/Samuel Rajkumar Mua quyền cấp phép
“Nếu bạn đến với các người thu gom rác thải vải dệt và nói ‘hãy cho tôi 100% polyester’, bạn có thể may mắn nếu chỉ có 80% polyester, chỉ vì các hệ thống phân loại hiện tại vẫn chưa chính xác đến vậy. Chúng ta không thể cho 80% vào nhà máy và vẫn nghĩ rằng về mặt hóa học nó là 100%. Điều đó không thể xảy ra.”
Thiết kế chính là nơi mà quá trình tái chế thực sự nên bắt đầu. “Các nhà thiết kế có ảnh hưởng lớn đến tính tuần hoàn, nhưng họ thường không biết đủ về hóa học và ảnh hưởng của họ đối với khả năng tái chế, vì vậy chúng ta đã bắt đầu sai từ đầu,” Kunst đề xuất.
Adidas hiện chưa có hướng dẫn cụ thể để tái chế cho các nhà thiết kế của mình nhưng đang hợp tác với CuRe Technology và Infinited Fiber, công ty tái chế bông của Phần Lan, cùng với các máy phân loại và nhà sản xuất sợi, trong một dự án do Liên minh châu Âu tài trợ, T-REX, để đưa ra một phương pháp thiết kế phù hợp với những công nghệ mới phát triển.
“Chúng tôi muốn có một phương pháp thiết kế các sản phẩm của chúng tôi sao cho chúng đều có thể được bao gồm vào vòng lặp lớn này của các người chơi khác nhau – phân loại và tái chế và sản xuất sợi mới,” Intestine cho biết.
Kathleen Rademan, giám đốc đổi mới tại Style for Good, cho biết thách thức về môi trường bền vững đối với ngành công nghiệp thời trang là rất lớn: “Đó giống như khi bạn vận hành một nhà hàng lớn, và một ai đó bảo rằng ‘Toàn bộ thực đơn của bạn phải thay đổi. Tất cả mọi thứ bây giờ phải màu cam và xanh lá, và bạn chỉ có thể cung cấp từ đất nước này’, và bạn đang tạo ra những tham số rất nghiêm ngặt mà bạn phải tuân thủ.”
Gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng cũng rất khó trong ngành công nghiệp thời trang, cô nói thêm, vì “đó là một ngành rất dày đặc, rất phân mảnh với rất nhiều bên liên quan”.
Điều đó có nghĩa là các thương hiệu bắt đầu chậm rãi với các danh mục sản phẩm dễ thay đổi, và làm việc trực tiếp với các nhà tái chế. Patagonia gửi quần áo cũ đến công ty tái chế hóa chất của Nhật Bản, Jeplan, sản xuất sợi cho một loại áo nỉ; cả Adidas và thương hiệu Zara của Inditex có bộ sưu tập những chiếc áo sơ mi được làm từ bông tái chế sản xuất bởi Infinited, trong khi Zara cũng gần đây thông báo có một bộ sưu tập được làm từ sợi tái chế từ rác thải polycotton, được phát triển bởi công ty Mỹ, Circ.
Một công nhân lái xe nâng chuyển sốt chất pha tạo polyester sẵn sàng được gửi từ Dalian, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. REUTERS/Chen Aizhu Mua quyền cấp phép
Trong hệ thống Infinited, cellulose được giải phóng từ bông. Một phần của quá trình tiếp theo tương tự như sản xuất sợi viscose, nhưng không có các hóa chất ng