Roy Halston Frowick, được biết đến trên toàn thế giới với cái tên Halston, là một trong những nhà thiết kế Mỹ có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Ông đã giúp định nghĩa phong cách thập kỷ 70 với những chiếc váy thanh lịch nhưng gợi cảm, trở thành những món đồ không thể thiếu trong thời kỳ disco, đặc biệt là với nhóm người mẫu đa dạng theo đuổi ông khắp nơi, được gọi là “Halstonettes”.
Halston không chỉ nổi tiếng với phong cách sống xa hoa mà ông còn với nhóm người mẫu và bạn bè nổi tiếng của mình, trở thành những cốt cánh trong cảnh vui chơi ở New York thập kỷ 70 và 80, đặc biệt tại Studio 54 nổi tiếng. Ông cũng thường xuyên tổ chức tiệc tại ngôi nhà ở khu Upper East Side với nhiều người bạn nổi tiếng của mình, bao gồm Liza Minnelli, Andy Warhol, Truman Capote và Elsa Peretti.
Tình yêu tiệc tùng của ông đã truyền cảm hứng cho một số thiết kế phổ biến nhất của mình, bao gồm váy halter, trở thành lựa chọn cho nhiều phụ nữ trong thời đại đó, bao gồm cả bạn bè như Bianca Jagger, Marlene Dietrich, Lauren Bacall và nhiều người khác. Đúng vào thời kỳ đỉnh cao của mình, Halston mô tả phong cách thiết kế của mình như “chỉnh sửa tâm trạng của những gì đang diễn ra” và phân tích thành công của mình một cách khiêm tốn như “điều tốt nhất của một nhà thiết kế là những người mà ông ta mặc quần áo”.
Khi ngẫm lại sự nghiệp của mình một năm trước khi qua đời vào năm 1990, Halston nói rằng công việc của ông là “một cuộc thử nghiệm” và “đại cách mạng trong thời đại của mình”.
“Tôi đã thay đổi từ những bộ quần áo có bố cục cứng nhắc thành một diện mạo không chú trọng sắc sảo hơn, và phụ nữ thời đó đã nhận thấy điều đó”, ông nói với WWD. “Cho dù đó là len cachemire, vải jersey hay vải chiffon, điều quan trọng là tạo nên tổng thể. Quần áo phải thực tế, quyến rũ, hữu ích và thể hiện tính đơn giản. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng đơn giản. Một số trang phục đơn giản nhất thực sự là những thứ phức tạp nhất”.
Hơn ba thập kỷ sau cái chết của ông, Halston vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của cả thế giới thời trang và công chúng. Sự quan tâm được hồi sinh vào cuộc đời và sự nghiệp của ông gần đây đến từ series giới hạn “Halston” trên Netflix, do Ryan Murphy sản xuất, trong đó Ewan McGregor đóng vai diễn thiết kế. Chương trình mang đến phiên bản kịch tính về việc sự nghiệp của Halston bùng nổ trong thập kỷ 70 và 80 và làm sao nó bị đánh mất do việc tiệc tùng quá đà, dẫn đến việc ông bị sa thải khỏi công ty thiết kế của mình vào giữa thập kỷ 80.
Halston sinh ngày 23 tháng 4 năm 1932 tại Des Moines, Iowa, và học tại Đại học Indiana và Viện Nghệ thuật Chicago. Trước khi bước vào ngành thiết kế thời trang, ông bắt đầu sự nghiệp làm nghề đánh nón thành công, mở salon riêng tại Khách sạn Đại sứ ở Chicago vào năm 1953.
Năm năm sau đó, ông chuyển đến New York City, nơi ông làm nghề đánh nón một năm cho Lilly Daché trước khi chuyển sang salon đánh nón của Bergdorf Goodman. Tại cửa hàng bách hóa này, Halston trở nên phổ biến với khách hàng nổi tiếng bao gồm Kim Novak, Gloria Swanson và Fran Allison. Sự nghiệp của ông được thăng tiến vào năm 1961 khi ông thiết kế riêng chiếc mũ pillbox mà Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy mặc trong lễ nhậm chức tổng thống của chồng.
Khi số lượng khách hàng tăng lên, Halston mở rộng sang lĩnh vực trang phục. Năm 1966, ông bắt đầu thiết kế bộ sưu tập trang phục couture và ready-to-wear dưới tên Halston Ltd. Các bộ sưu tập bao gồm phụ kiện như nón, khăn quàng, giày dép và trang sức, cũng như áo lông và quần áo da.
Halston ra mắt bộ sưu tập ready-to-wear đầu tiên tại Bergdorf Goodman với một buổi trình diễn thời trang trình diễn tốt nhất kỹ năng trang trí nón của ông, đánh dấu sự khởi đầu đầy hứa hẹn cho phong cách thời trang mà sau này được săn đón. Trong bài đánh giá về bộ sưu tập ra mắt của Halston, WWD viết, Halston là “một nhà thiết kế nón tuyệt vời nhưng chưa trở thành nhà thiết kế đồ nữ tuyệt vời,” mặc dù ông có “sự thể hiện và vì vậy buổi trình diễn đã diễn ra thành công”.
Năm 1970, ông thành lập Halston International với Henry Pollack Inc. để cung cấp trang phục len và các phụ kiện với mức giá phù hợp hơn. Hai năm sau đó, ông mở Halston Originals, một công ty ready-to-wear hoàn chỉnh, và Halston III, một bộ sưu tập đồ đẹp. Cùng năm đó, ông mở cửa hàng đầu tiên của mình trên đại lộ Madison. Ông mở một cửa hàng thứ hai ở Chicago vào năm 1976.
Năm 1973, Halston bán công ty của mình cho Norton Simon Inc. với giá ước tính từ 11 triệu đến 12 triệu đô la. Ông vẫn là một nhân viên cấp cao và công ty được đổi tên thành Halston Enterprises.
Ông cũng là một trong những nhà thiết kế đầu tiên tạo ra một dòng sản phẩm unisex, phát triển các bộ sưu tập gồm áo choàng lông thú, áo vét và áo khoác da. Năm 1975, ông thiết kế một bộ sưu tập đồ cho nam giới riêng.
Halston tham gia trong “Trận chiến Versailles” nổi tiếng do WWD chế ngự năm 1973, trong đó ông tham gia cùng các nhà thiết kế Mỹ Bill Blass, Oscar de la Renta, Anne Klein và Stephen Burrows để trình diễn các thiết kế của họ trước năm nhà thiết kế người Pháp – Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro và Marc Bohan – trong một cuộc so tài thời trang nhằm gây quỹ cho việc khôi phục cung điện Versailles. Halston đã trình diễn các thiết kế thời trang thể thao của mình trên một số người mẫu nổi tiếng của mình, bao gồm Pat Cleveland, Beverly Johnson và Alva Chinn.
“Người Mỹ đến, họ đã may đến và họ đã chiến thắng,” đọc tiêu đề trang chủ của WWD ngày 30 tháng 11 năm 1973 sau cuộc tranh chấp. “Trận chiến” này đã trình diễn những mẫu thời trang thể thao độc đáo của Hoa Kỳ, và là một bước tiến lớn về đa dạng và tính bao hòa trong thế giới người mẫu với 10 người mẫu da màu được mời tham gia.
“Trận chiến Versailles” – một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong lịch sử thời trang Mỹ – gần như không diễn ra vì Halston. Đã thông báo rằng nhà thiết kế đã có sự không đồng ý với huấn luyện viên mà ông đã mời vào biểu diễn, Kay Thompson, và yêu cầu huỷ buổi biểu diễn. Rồi tranh chấp cuối cùng được giải quyết, Thompson rời đi và buổi biểu diễn tiếp tục diễn ra.
Thiết kế của Halston đã trở nên phổ biến trong những thập kỷ 70 và 80. Ông nổi tiếng nhất vì việc phổ biến vải ultrasuede, mà ông sử dụng trong các bộ váy, áo khoác và các kiểu dáng khác. Ông cũng nổi tiếng với các kiểu váy phù hợp với nhiều phụ nữ và hình thể khác nhau. Trong cuộc phỏng vấn với WWD năm 1977, Halston mô tả quá trình thiết kế của ông như “một người phải nghĩ về mọi nhu cầu về trang phục của người phụ nữ Mỹ, từ những cô gái trẻ có phong cách tới phụ nữ dẫn đầu trong cơ cấu công ty. Điều đó có nghĩa là tôi phải có trang phục dạ tiệc ngắn, trang phục dạ hội, một cái gì đó để tiếp khách ở nhà và quần áo thực tế thích ứng với thay đổi khí hậu”.
Ngoài những chiếc váy halter rất phổ biến của ông, Halston ra mắt những gì WWD gọi là “váy đụng đào” trong bộ sưu tập ready-to-wear mùa xuân năm 1977 của mình. Kiểu dáng này là một chiếc váy halter được làm bằng chất liệu lụa nhạt đào. Nhà thiết kế nói: “Kiểu cắt này có động tác đẹp nhất so với bất kỳ chiếc váy nào tôi đã thiết kế gần đây. Nó mượt mà hơn một chút – dễ đi, và dễ chạy”.
Ông mở rộng danh mục váy của mình qua các loại vải và kiểu dáng khác nhau theo các năm, bao gồm váy áo được in hình đồ hoạ trong vải polyester georgette và váy áo khoác bằng len cachemire. Trong bộ sưu tập mùa thu 1977, ông giới thiệu kiểu váy “High Rise” trong các chất liệu len jersey, charmeuse, chiffon và nhung với dây buộc eo ông nói sẽ “kéo dài hình dáng của bất kỳ thân hình nào”.
Ngoài các trang phục lấy cảm hứng từ disco, Halston cũng có một sự lựa chọn phong phú về bộ đồ đính kèm cho các dịp chuyên nghiệp hơn. Ông vẫn mang phong cách đặc trưng của mình đến các trang phục làm việc, đặc biệt trong một bộ sưu tập năm 1979 bao gồm bộ đồ đính kèm váy ngắn với cổ áo không đối xứng. “Đó thực sự là một sự trừu tượng của cổ áo,” Halston nói về thiết kế này. “Nó rất đồ họa. Với tất cả những cuộc họp và bữa trưa diễn ra qua một cái bàn, điều này là một điều thu hút sự chú ý.”
Nhà thiết kế đã phát triển đế chế thời trang của mình thông qua các giao dịch cấp phép cho các sản phẩm như lông thú, hành lý, hàng vải và mỹ phẩm. Đến năm 1983, ước tính có từ 150 triệu đô la doanh số mà Halston Enterprises tạo ra. Ông giành nhiều giải thưởng trong suốt sự nghiệp, bao gồm bốn giải Coty cho nón và trang phục. Năm 1974, ông được bầu vào Đại sảnh Danh vọng Coty.
Sức hấp dẫn của những thiết kế của Halston thường được tăng cường thông qua nhóm người mẫu – Halstonettes – mà ông thường xuyên đi cùng và mặc. Các người mẫu thường mặc các bộ trang phục Halston khớp màu từ đầu đến chân và được thiết kế để thể hiện ý định của nhà thiết kế về việc ăn mặc cho các phụ nữ đa dạng.
Theo Patricia Mears, cộng tác viên của cuốn sách “Yves Saint Laurent + Halston: Fashioning the ’70s”, Halstonettes “nổi bật không chỉ với thân hình cao, gầy và gương mặt đẹp, mà còn với sự đa dạng chủng tộc của họ.” Nhóm này bao gồm một số người mẫu lớn và mang tính cách mạng nhất của thời đại đó, bao gồm Pat Cleveland, Alva Chinn, Karen Bjornson và Anjelica Huston, và nhiều người khác.
Năm 1979, Halston và 27 Halstonettes của ông đã tham gia một hành trình quốc tế để quảng bá thời trang Mỹ, thăm các thành phố như Paris, Bắc Kinh, Thượng Hải và Tokyo. WWD đã đưa tin về sự bắt đầu của hành trình khi Halston và các người mẫu đến sân bay JFK.
“Mặc trong trang phục thể thao hiện đại – tất cả trong những gam màu đỏ, đen, màu be và kem tương hợp, để ai cũng có thể đứng bên cạnh ai đó mà không va chạm – và kính râm đen bóng và không thể xuyên thấu nào che kín, họ nhìn như chiếc xe limos với chiếc vali ultrasuede nâu tận cùng vỉa hè.”
Hơn 500 bộ trang phục đã được đóng gói cho chuyến đi này, bao gồm cả trang phục để mặc trên máy bay và cho các hoạt động như du lịch Đại tường Thanh. “Ông chỉ không chọn đồ lót và đồ ngủ cho họ”, Halston nói.
Một trong những Halstonettes gần gũi nhất của nhà thiết kế đã là nhà thiết kế trang sức đã quá cố Elsa Peretti, người đã là một trong các nguồn cảm hứng và cộng tác với ông. Peretti đã bắt đầu sự nghiệp thiết kế của mình với Halston, tạo ra trang sức và phụ kiện xuất hiện lần đầu trong các bộ sưu tập ready-to-wear của ông như thắt lưng bằng bạc và dây chuyền chai.
André Leon Talley mô tả mối quan hệ giữa Halston và Peretti là “đồng hành trong một vũ trụ của sự thanh lịch”, khi ông bàn về cái chết của Peretti vào đầu năm nay. Ông giải thích: “những mẫu vòng cổ bình hoa của cô ấy đã trở thành một điều đặc biệt, khi chúng lần đầu tiên xuất hiện trên sàn diễn của Halston trong một bộ váy dạ tiệc cổ áo cao đơn giản.”
Trong một cuộc phỏng vấn với WWD năm 1971, Peretti nói về mối quan hệ thân thiết của mình với nhà thiết kế, nói: “Halston – ông là bạn thân của tôi, an toàn của tôi. Ông cũng là một người Bò Cạp. Tôi hòa hợp với những người Bò Cạp. Ông biết nhiều về tôi. Ông là người đàn ông rất kín đáo.”
Halston phần lớn đã là người đã giúp sự nghiệp thiết kế thành công của Peretti. Nhà thiết kế đã giới thiệu Peretti với Tiffany & Co., mà ký hợp đồng với cô để tạo ra một dòng sản phẩm vào năm 1982. Thiết kế của Peretti cho Tiffany đã có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của thương hiệu trang sức, với thiết kế bằng bạc tối giản của cô đã trở thành một phần cốt lõi của danh tính thương hiệu và doanh thu của nó.
Peretti là một trong nhiều nhân vật nổi tiếng mà Halston thường xuyên dự tiệc cùng. Nhà thiết kế rất nổi tiếng với việc tham gia tiệc tùng và nổi tiếng với việc tổ chức các bữa tiệc xa hoa tại ngôi nhà thị trấn Manhattan của mình tại 101 East 63rd Street, mà ông đã mua vào giữa thập kỷ 70. Năm 2019, nhà thiết kế và chủ tịch CFDA Tom Ford đã mua ngôi nhà này với giá tới 18 triệu đô la.
Sự nghiệp của Halston đã gặp nhiều khó khăn năm 1983 khi ông ký hợp đồng với J.C. Penney Co. Inc. để tạo ra một dòng sản phẩm thời trang giá thấp hơn. Dòng sản phẩm độc đáo này dự kiến sẽ gây cách mạng và tạo ra 1 tỷ đô la doanh thu trong năm năm đầu tiên. Tuy nhiên, việc liên kết của Halston với một nhà bán lẻ tầm trung đã khiến các nhà bán lẻ cao cấp, đặc biệt là Bergdorf Goodman, ngừng bán dòng chính của ông trong cửa hàng của họ.
Do cuộc sống tiệc tùng và lạm dụng chất gây nghiện, Halston đã bị sa thải khỏi công ty thiết kế của mình bởi Norton Simon vào năm 1984 và ông đã mất quyền thiết kế dưới tên của mình. Ông đã dành phần còn lại của đời mình cố gắng lấy lại quyền kiểm soát thương hiệu của mình, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Ông tiếp tục thiết kế quần áo ở quy mô nhỏ hơn, đặc biệt là tạo trang phục cho Minnelli và vũ công Martha Graham. Halston qua đời vào năm 1990 ở tuổi 57 sau khi chiến đấu với ung thư liên quan đến AIDS, Sarcoma Kaposi.
Sau cái chết của Halston, công ty mang tên ông đã chuyển nhượng nhiều lần sau tiếp công ty Norton Simon. Cuối cùng, công ty này thuộc sở hữu của Revlon Inc. vào năm 1990, công ty này ngưng sản xuất dòng trang phục của Halston, nhưng vẫn tiếp tục phát hành mỹ phẩm. Công ty của Halston sau đó đã được Tropic Tex mua vào năm 1996, nơi công ty bắt đầu phát hành sản phẩm thời trang lại được thiết kế bởi Randolph Duke. Năm sau đó, công ty được bán cho tập đoàn đầu tư Catterton, mời nhà thiết kế Bradley Bayou tham gia từ năm 2002 đến 2005.
Năm 2007, nhà sản xuất phim bị xấu hổ trước đây Harvey Weinstein đã hợp tác với đồng sáng lập Jimmy Choo, Tamara Mellon, và nhà tạo mẫu Rachel Zoe để tái sinh thương hiệu Halston và mang lại vinh quang xưa. Cùng với đối tác tài chính Hilco Consumer Capital, Weinstein đã đầu tư 25 triệu đô la vào công ty này. Quá trình tái sinh ban đầu có khởi đầu không suôn sẻ, khi các đối tác không nhất trí về việc mời nhà thiết kế nào tham gia điều hành thương hiệu Halston mới, với cả Giambattista Valli và Marco Zanini được xem xét cho vai trò này. Cuối cùng, Zanini được chọn, ông đến thương hiệu sau khi làm việc dưới trướng Donatella Versace.
Bộ sưu tập đầu tay của Zanini được ra mắt trong mùa thu 2008 với toàn bộ bộ sưu tập ready-to-wear, giày dép và túi xách. Hai kiểu dáng cũng đã sẵn sàng cho người tiêu dùng mua qua Net-a-porter. Tuy nhiên, bộ sưu tập mới của Halston không gây ấn tượng và Zanini rời khỏi công ty chỉ sau một năm làm việc.
Sau đó, Marios Schwab được chọn làm nhà thiết kế Halston tiếp theo và công ty ra mắt một dòng sản phẩm giá cả phải chăng, mang tên Halston Heritage, được dựa trên các thiết kế lưu trữ của Halston.
Sau khi nữ diễn viên Sarah Jessica Parker đến gần với thương hiệu sau khi mặc các thiết kế của Halston Heritage trong bộ phim “Sex and the City 2” vào năm 2009. Cô được bổ nhiệm làm tổng giám đốc và giám đốc sáng tạo chính của thương hiệu vào năm 2010, nhưng giống như những nhà thiết kế Halston khác, thời gian cô ở công ty không kéo dài. Một năm sau khi cô được bổ nhiệm, Parker rời khỏi công ty. Sau khi cô ra đi và một bộ sưu tập Halston nhận được ý kiến phê phán nặng nề từ Schwab, Weinstein đã rời khỏi công ty. Schwab cũng rời khỏi Halston vào năm 2011.
Cùng năm đó, Hilco Consumer Capital mời cựu tổng giám đốc và chủ tịch BCBG Max Azria Group, Ben Malka, tham gia làm CEO và chủ tịch Halston. Công ty sau đó tập trung duy nhất vào dòng sản phẩm Halston Heritage.
Xcel Brands Inc. mua các nhãn hiệu H Halston và H by Halston vào năm 2014, đưa chúng vào QVC và các cửa hàng bán lẻ tầm trung, và sau đó mua nhãn hiệu Halston và Halston Heritage vào năm 2019. Năm ngoái, nhà thiết kế Robert Rodriguez được công ty tuyển dụng làm giám đốc sáng tạo chính mới của Halston để đưa thương hiệu vào phân khúc trang phục thể thao cao cấp hơn, gợi nhớ đến thương hiệu ban đầu của nhà thiết kế thời trang đã mất.
Đến cả khi thương hiệu của mình liên tục chuyển nhượng và gặp khó khăn, sự mê hoặc của nhà thiết kế và cuộc sống của ông không bao giờ giảm đi. Series trên Netflix “Halston” là sự miêu tả mới nhất về ông. Ông đã là chủ đề của phim tài liệu CNN Films “Halston” được phát hành vào năm 2019 và phim tài liệu “Ultrasuede: In Search of Halston” năm 2010.
Đọc thêm ở đây:
Một cái nhìn về tình bạn thực sự giữa Halston và Liza Minnelli
Bên trong phục trang của bộ phim “Halston” trên Netflix
Pat Cleveland về “thần thánh” của thời trang thời đại Halston
Cuộc sống sau Halston: Nhìn vào những người bạn và đối tác thân cận của Halston
Xem: Bộ sưu tập thời trang couture Xuân 2021 của Chanel