Trong những tháng trước khi những thiết kế bí mật của anh cho Ferragamo được tiết lộ tại Tuần lễ Thời trang Milan vào tháng 9, Davis đã lục lại qua các lưu trữ “để xác định những mã nhà mới sẽ là gì,” theo nhà thiết kế. “Đó là về việc thấm nhuần sự tinh tế của thương hiệu riêng của tôi vào Ferragamo ngày nay.”
Câu chuyện cá nhân của Davis – từ nơi sinh của ba mẹ anh ở Trinidad và Jamaica đến các hội trường ở East London – giờ đây đã chắc chắn nguồn gốc ở tận bầu trời phục hưng của Florence. “Các thiết kế của tôi luôn bắt đầu từ điều gì đó rất cá nhân,” anh nói. “Nhưng gần đây, tôi đã cố gắng hiểu rõ Salvatore. Tôi đang thâm nhập vào gia đình Ferragamo.” — L.H.
Nói cách khác, buổi trình diễn hiện tại của Demna đang điều chỉnh một phê bình – một mệnh lệnh khó khăn khi, như anh nhận thức, Balenciaga vẫn ở trong kinh doanh tạo ra nhiều thứ mà nhiều người sẽ muốn mua. Nhưng điều đó cũng phản ánh thời điểm hiện tại. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn trung lập. Rất nhiều sự thay đổi “gây rối” trong vài năm qua bây giờ đã được tích hợp vào cách hoạt động của ngành công nghiệp thời trang – như: tác động làm phổ cập của truyền thông xã hội, với sự nhấn mạnh vào sự kiện, ngôi sao và kỳ vọng; và áp lực đối với các thương hiệu để đứng lên với các vấn đề xã hội và chính trị – phát ngôn về quyền phụ nữ và LGBTQ+ cũng như quyền sinh sản; kêu gọi biện pháp kiểm soát súng ở Hoa Kỳ; thể hiện sự đoàn kết với người dân Ukraina. Truyền thông xã hội cũng đã làm tăng cường áp lực đòi hỏi các nhà thiết kế và thương hiệu phản ánh các tư cách tiến bộ công khai của họ trong cách họ thể hiện chiến dịch quảng cáo và tuyển dụng nhân viên tại các ateliers của họ, một sự tiến hoá đang diễn ra. Mặc dù ngành công nghiệp đã có những bước tiến vĩ đại trong việc mời gọi một phổ quát đa dạng và quan điểm vào lòng ngực của nó, chấp nhận sự đa dạng về cơ thể và sắc tộc và đặt ra thách thức đối với sự chia rẽ giới tính, nhưng sẽ rất khó để nói rằng công việc ở mặt này đã hoàn thành. “Có rất nhiều sự không phù hợp,” Paloma Elsesser, một trong số ít siêu mẫu có hình dạng đầy đủ đã nổi lên trong nửa thập kỷ qua. “Đôi khi tôi đang đi trên sàn diễn mà tôi biết rằng nhà thiết kế không thực sự sản xuất quần áo trong cỡ của tôi – nhưng rồi chính việc tôi ở trên sàn diễn đó cũng chỉ ra, Đúng rồi – cảnh quan thời trang đã thay đổi.”
Trong khi đó, các thực hành công nghiệp đã bị đặt ra câu hỏi – đặc biệt là lịch trình giữa các Tuần lễ Thời trang mỗi năm theo sau bởi việc giao hàng thời trang trước mùa để bán trong cửa hàng, bị thay thế bởi việc bán trực tiếp cho người tiêu dùng được truyền cảm hứng từ thời trang đường phố và chiến lược “xem ngay, mua ngay”. Tất cả đều đang thay đổi. Rất nhiều nhà thiết kế không còn tự gọi họ là nhà thiết kế, thích mô tả đa tài sáng tạo khi họ tham gia vào nhiều lĩnh vực – như đã thấy ở Virgil Abloh, người trước cái chết của mình vào tháng 11 năm ngoái đã mô hình hóa nhiều phần thay đổi hiện tại trong khi vẫn phù hợp với truyền thống như Tuần lễ thời trang. Thậm chí cả tổ chức đó cũng gần như bị gây ra một đòn kết liễu bởi COVID-19; sự tồn tại của Tuần lễ Thời trang vẫn tồn tại không chỉ vì tính hữu dụng mà còn vì cảm giác khích lệ từ các buổi tụ họp và trải nghiệm trực tiếp, bên cạnh sự thật rằng chưa có tổ chức cạnh tranh thuyết phục nào đã nổi lên – mặc dù có thể sẽ có vào lúc sau. Là một ngành công nghiệp, thời trang đang ở trong tình thế đầy thách thức khi đang xây cầu tới tương lai và vẫn phải điều hành cơ sở hạ tầng đầy rủi ro đang tồn tại.